Фитофтороз картофеля

Количество собранного урожая картофеля может значительно снизиться из-за такого заболевания, как фитофтороз. Иногда такие потери составляют 15% от общего количества клубней, а в определенных климатических условиях ущерб может достигать 70% и более.

 Фитофтороз картофеля – одно из самых известных и опасных заболеваний культурного растения, распространенное везде, где его выращивают.

 

Ежегодно все страны мира несут из-за этого недуга огромные экономические потери. Паразит распространяется быстрыми темпами и всего за пару недель может уничтожить весь урожай на поле. Читайте еще: Болезни картофеля.

Описание и особенности грибка

Избавиться от грибка довольно сложно. Недостаточная утилизация больных растений приводит к цикличным заражениям.

Даже небольшой участок земли, где есть фитофтора, становится очагом для заражения соседней здоровой культуры. Многие сорта картофеля имеют слабую устойчивость к возбудителю, а неправильный уход и полив приводит к постоянным вспышкам инфекции.

Фитофтороз картофеля во время эпидемии способен уничтожить посевы до 70%, что вызывает значительные убытки.

Какую опасность несёт фитофтора:

• качество плодов существенно понижается;
• без профилактических мер растения гибнут;
• производительность культуры падает от 30 до 100%;
• поражение плодов при дозревании, что приводит к порче семян;
• значительно снижается иммунитет картофеля, упрощая развитие других инфекций;
• инфекция переходит на другие культуры.

После сбора урожая с единичными заражёнными клубнями уже к середине зимы порче подвергается большая часть картофеля. Это происходит при хранении, так как фитофтороз остаётся на поверхности плодов.

Симптомы

Признаки фитофтороза картофеля ярко выражены, проявляются быстро после внедрения возбудителя. Главным симптомом является изменение внешнего вида куста картофеля. Ранее молодые и сильные побеги начинают увядать и покрываться буро-чёрным налётом.

Определить фитофтору растений можно по некоторым изменениям:

1. Листья приобретают буро-чёрный окрас. Изначально поражение является единичным, распространяется по нижнему ярусу. По краю пластины сохраняется белёсый оттенок. Через несколько дней после внедрения инфекции пятна разрастаются. С нижней стороны на листах заметен светлый грибковый налёт. Основная зелень начинает увядать и скручиваться, что приводит к её отмиранию.
2. Налёт на стеблях отсутствует, он покрывается вытянутыми или овальными тёмными пятнами. Постепенно они сливаются, вызывая отмирание и гниение клеток. Если в воздухе пониженная влажность, стебли приобретают ломкость. Завязи или цветки изменяют цвет и опадают.
3. Фитофтороз клубней развивается на ранней стадии. Пятна развиваются под кожицей, имеют плотную консистенцию и неопределённую форму. Мякоть плодов приобретает бурый цвет. Если инфекция распространяется, внутренняя часть клубней смягчается и подгнивает. Они становятся непригодными к употреблению в пищу и для размножения.

Причины возникновения

Существует несколько факторов для благоприятного развития фитофторы. С течением времени возбудитель приспосабливался ко многим изменениям внешней среды. Новое поколение инфекции обнаружено около 50 лет назад.

Это сложные генетические комбинации, которые послужили выводу новой популяции возбудителя. Теперь фитофтора имеет возможность размножаться и переходить в стадию покоя, что способствует успешному сохранению в зимнее время.

Фитофтороз стал устойчивым к перепадам температур и менее зависим от условий влажности. Первые признаки болезни могут обнаруживаться уже в начале лета. Температурное инфицирование значительно расширилось. Споры распространяются при температуре от 3 до 25 градусов тепла.

Первые признаки после внедрения грибка обнаруживаются в течение 3-15 дней. Болезнь быстро прогрессирует. Если вблизи есть постоянный источник заражения, инфекция быстро распространится по всему участку.

Возможные источники:

• мицелии в посадочном материале картофеля (сохраняются с прошлого урожая);
• остаточные грибы в почве и старых стеблях растений;
• плохо обработанный садовый инвентарь, который использовали для уборки больных растений.

Факторы для развития:

• уровень температуры от +15 до 25 градусов;
• длительное сохранение влажности выше 90%;
• густая посадка растений;
• выпадение обильной росы;
• высокий уровень конденсата под плёночным укрытием;
• незначительное испарение влаги после полива;
• недостаточное количество меди, калия и фосфора в почве;
• переизбыток азотистых удобрений.

Риск поражения картофеля фитофторозом повышается в несколько раз, если сохраняется дождливое лето со значительными перепадами температуры.

Обработка картофеля

Вкупе с мерами профилактики предпосевная обработка картошки – это практически 100% залог успеха в борьбе с фитофторой. Обработка клубней картофеля перед посадкой может проводиться с использованием народных средств или с помощью химических препаратов.

Народные средства

Народные средства прекрасно помогут при профилактике фитофторы, а также на ее начальных стадиях. Но в случае масштабного заражения народные средства будут бессильны.

Чаще всего в борьбе с фитофторой используются следующие рецепты:

1. Настой из чеснока. Для его приготовления надо мелко порубить 100 грамм чеснока и добавить к нему 10 литров воды. Настаиваться этот раствор должен в течение суток. Только после этого уже готовый настой надо процедить и распылить на картошку. Повторять обработку надо каждую неделю в течение 30 дней. При этом каждый раз для обработки картошки надо готовить новый раствор.
2. Настой из прокисшего кефира. Использование свежего кефира в борьбе с фитофторой не даст нужных результатов, поэтому важно брать именно прокисший кефир. Его в объеме 1 литра надо смешать с 10 литрами воды и хорошо перемешать. После настаивания в течение 2 – 3 часов раствор будет готов. Таким настоем надо обрабатывать картофельные кусты каждую неделю до момента уборки урожая.
3. Очень эффективным методом борьбы с фитофторозом является применение раствора из медного купороса, марганцовки и борной кислоты. Для его приготовления надо растворить по чайной ложке каждого компонента в 1 литре кипятка. После их остывания, полученные 3 литра надо смешать еще с 7 литрами и обработать картофель. Обработка этим раствором производится дважды за сезон: в июле и августе с интервалом в несколько недель.

Химические средства

Химические препараты являются самыми эффективными средствами в борьбе с фитофторозом. Но у них есть один недостаток: они могут накапливаться в клубнях и почве. Поэтому обработка картофеля этими препаратами должна проводиться только в том случае, когда другие средства бессильны и только в указанных производителем дозировках.

Для картошки существует одна эффективная схема применения химических препаратов против фитофторы. Она включает в себя следующие этапы:

1. Перед посадкой рекомендуется обработать клубни Фитоспорином-М.
2. На этом этапе от фитофторы обрабатывается только ботва картошки. При этом ее высота должна быть не меньше 25 – 30 см. Для обработки можно использовать любой препарат с фунгицидным действием, например, бордосскую жидкость, сернокислую медь или медный купорос.
3. Третья обработка картошки от фитофторы должна проводиться перед цветением. Если погодные условия будут способствовать распространению фитофторы, то для обработки надо использовать Эксиол, Эпин или Оксигумат. Если же будет стоять теплая и засушливая погода, то можно ограничиться такими препаратами, как Крезацин или Силком.
4. Через одну – две недели от третьей обработки от фитофторы картошку надо обработать фунгицидными препаратами с контактным действием. К таким препаратам относятся Дитан М-45 и Эфаль. Если заражение приобретает масштабный характер, то эти препараты надо заменить на более сильные, такие как Оксихом и Ридомил. В этом случае повторная обработка должна проводиться через 2 недели от первой.
5. После цветения картофельные кусты можно обработать от фитофторы препаратом Браво.
6. На стадии формирования и созревания клубней картошку рекомендуется обрабатывать препаратом Алюфит.

Методы профилактики

Удобрения

Своевременное внесение фосфора и калия восполняет потребность картофеля в минеральных удобрениях. Растения имеют хороший иммунитет. В начале появления ростков доза подкормки увеличивается в 2 раза. Хорошо влияет на устойчивость к возбудителям и древесная зола.

Уход

1. Регулярное обогащение почвы воздухом и удаление сорняков способствует улучшению качеств кожицы клубней. Она становится плотнее, что препятствует проникновению спор.
2. В сухую и прохладную погоду полив картофеля осуществляется только под стебель, избегая попадания обильной влаги.
3. При обнаружении единичных больных растений их необходимо полностью удалить и сжечь.
4. Сорняки могут включать споры грибка и ухудшать распыление препаратов для обработки, поэтому их своевременно удаляют.

Правильная посадка и уход за картофелем в открытом грунте

Картофель называют вторым хлебом. Однако не всем, в том числе и опытным огородникам, удается собрать по осени богатый урожай. Погодные условия и состояние почвы, сорт картофеля и смена севооборота, борьба с вредителями и болезнями культуры влияют на урожайность. Важно, чтобы соблюдался агротехнический процесс посадки весной и выращивания растения, совместно с уходом в открытом грунте.

Подготовительные работы до посадки картофеля

Посадочный материал отбирают еще осенью, когда закладывают клубнеплоды на хранение в погреб или подвал. Температура хранения — до +4, относительная влажность-60 %. Рекомендуется сажать клубни средней величины, большие корнеплоды разрезают на две половинки, чтобы на каждой части было несколько глазков.

Максимум за месяц до начала посадки семена требуется прорастить на свету. Посадочный материал достают из погреба и помещают в ящики или на брезент одним слоем, давая доступ естественному освещению.

Перебираем и сортируем картофель, отбраковываем подгнившие, больные и клубни без ростков, а также нестандартного размера. Эта процедура проводится перед посадкой.

Когда сажать

Золотое правило огородников: картошку сажают после того, как появились листочки на березе и перед тем, как зацветет черемуха. Картофель – теплолюбивое растение. Если температура достигает 15 градусов тепла в зоне корней, они начинают расти.

Верхний пласт почвы прогрелся недостаточно, поэтому семена сажают на половину штыка лопаты на песчаных почвах и на глубину до 10 см на тяжелых почвах.

Не сажать клубни слишком глубоко, ибо в итоге получите мелочь и много ботвы.

Если угрожают ночные заморозки, а появились всходы, окучьте «с головой», чтобы ботва была едва заметной.

Расстояние между рядами при посадке

Ширина между рядами составляет 70 см для поздних сортов, для ранних сортов – 60 см, расстояние между клубнями в лунках – 30 см (для семенного картофеля — 20 см). В узких междурядьях неудобно пропалывать и окучивать.

При высадке мелких клубней расстояние между ними сокращается.

Способы посадки

Различают традиционный способ посадки вручную и механический с использованием техники (трактора или мотоблока).

Выращивание культуры под агроволокном

Использование агроволокна (спанбонд, агротекс, лутрасил) разрешает получить урожай картофеля на 2 – 3 недели раньше. Этот материал помогает сдвинуть сроки посадки и защищает от заморозков.

На урожай раннего картофеля влияют следующие факторы:

• посадочный материал (с проросшими глазками);
• осенняя обработка земли с внесением органических удобрений;
• борьба с вредителями (проволочником, совкой, колорадским жуком) и болезнями (фитофторой, грибными болезнями).

Ранний картофель под агроволокном выращивают следующими способами:

• свободное укрытие белым агроволокном рано высаженного картофеля. Под ним всходы защищены от резких перепадов температуры. При достижении картофелем высоты 20 см и благоприятных погодных условиях материал снимается.
• Использование черного укрывного материала, которым покрываются грядки. При прогревании грунта проделывают отверстия для высадки семян: одно отверстие на один клубень.

Классические способы посадки: на гребнях, во рвах, гладкая

К классическим или традиционным способам относится высаживание картофеля на гребнях, во рвах (траншеях), гладкий. Каждый вариант применяется в зависимости от местных условий.

• Если на участке переизбыток влаги, можно садить на гребнях, чтобы защитить растения от вымокания. На тяжелых почвах этот тип посадки тоже целесообразен. Высота гребней достигает 20 см, высаженные в них клубни, приподнимаются над почвой.
• Для посадки во рвах или траншеях годятся песчаные почвы. Походит на посадку картофеля в гребнях, но он высаживается в траншеях между гребнями.
• Гладкая посадка – это среднее между посадкой на гребнях и во рвах. Семенной материал раскладывают на поверхности или в борозды, засыпая затем с краев землей.

Глубина посадки зависит от типа почвы:

• до 12 см – легкие почвы;
• до 10 см – тяжелые и суглинистые;
• до 5 см – глинистые.

Особенности ухода после всходов

Поэтому особый уход после всходов картофеля просто обязан знать каждый любитель посадки овощей. Рассмотрим, как правильно ухаживать за культурой.

Чтобы саженцы картофеля не смогли замерзнуть, нужно накрыть первые всходы землей. Однако следует помнить, что накрываемый слой земли, не должен превышать 5 см. Если этого не сделать, то конечно урожай будет, т.к. клубни дадут новые ростки, но урожайность будет значительно ниже, чем после укрытия.

Рыхление

Поверхностное рыхление проводится граблями, пока не появились всходы. Далее систематически повторяется, чтобы удалить сорную траву и предотвратить образование твердой корки после дождя.

Полив

Необходимость полива — только в случае недостатка влаги.

Окучивание

Проводится 2-3 раза. Требуется, чтобы развивались столоны, а значит и клубнеплоды, для насыщения корнеплодов кислородом и для уничтожения сорняков.

Классическое окучивание

Земля сгребается на ряды с междурядий. Благодаря первому окучиванию ботва находится почти полностью под землей.

Веерное окучивание

В этом случае земля наоборот не подгребается с боков, а оказывается в середине куста. Стебли раздвигаются по сторонам. Увеличивается доступ освещения, снижается соперничество за питательные вещества и свет. Веерное окучивание гарантирует возможность повышения урожая в 2 раза.

Первое окучивание проводится, когда появившиеся всходы достигают высоты 10 см.

Второй раз окучивают картофель через 2 или 3 недели после первого. Сначала пропалывают грядки, а потом присыпают почвой растения.

Подкормки

Различают внекорневые и корневые подкормки культуры, последние чаще используются на практике.

При посадке картофеля используется гнездовой метод, когда в каждую лунку вносится удобрение. Это самый экономичный способ. Вносится минерально-органическая смесь, состоящая из перегноя и суперфосфата, золы и аммиачной селитры.

Рекомендуется 3 подкормки за вегетационный период:

• после посадки, когда появляются всходы;
• в стадии бутонизации;
• при цветении.

Первая подкормка

На ведро используют пол-литра коровяка и мочевину (15 г), расход — пол-литра на одно растение.

Альтернативой навозу считается птичий помет, содержащий калий, азот, фосфор (1,5 столовые ложки на ведро). Мочевину можно заменить селитрой.

Вторая

При второй подкормке не нужно вносить азот, так как это период активного формирования и роста клубней. Вносится фосфор и калий. На 10 л воды по 15 г двойного суперфосфата и калия сульфата, вдобавок полстакана золы. Расход на 1 куст – пол-литра.

Последняя

Последнее внесение за 20 дней до сбора урожая. Применяют минеральные и органические удобрения: на ведро воды добавляют суперфосфат простой (30 г) и навозную жижу (1 стакан), используют по пол-литра на 1 культуру.

Обработка

Для защиты от вирусных болезней, которые пагубно влияют на урожай, проводят профилактику. С этой целью высадка только здорового семенного материала. Для предупреждения грибковых заболеваний проводят опрыскивания, когда зацветают растения и при появлении бутонов.

Фитофтороз не развивается на почвах, насыщенных медью. Бордосская смесь – надежное средство, которым обрабатываются семена перед высадкой в почву. В начале роста он используется для опрыскивания растений. Если листья чернеют, ботву требуется срезать и сжечь.

Для защиты картофельного поля от болезней высевают ароматические травы, календулу, хрен по краям участка. Подсолнечник – не лучшее соседство для культуры.

Уборка

Уборку корнеплодов проводят в конце августа — середине сентября. Это зависит от сорта картофеля, погодных условий. Убирать следует, когда сухо на дворе, чтобы клубни проветривались и подсыхали.

Перед копкой требуется скосить ботву с сорняками, оставив надземную часть высотой 10 см. Это позволит переход питательных веществ из надземной части в клубнеплоды, ускорит созревание кожуры, и увеличит лежкость картошки. Благоприятно скажется на качественном хранении семян.

Убрав урожай, не забудьте уничтожить ботву и сорняки – источник многих заболеваний картофеля. Читайте еще: Как избавиться от улиток.

Подсушенный материал слоем в полметра или в мешках оставляют на несколько недель на лечебный период, задача которого после повторной переборки отбраковать поврежденные и больные корнеплоды.

Закладывают на хранение в подвал, подполье, погреб при температуре от + 2 до + 5 градусов.

Хорошим соседом картофеля при хранении является свёкла, которая впитывает лишнюю влагу.